Le ofrecen:

A) Dos millones de dólares si se queda en Venus durante un día.

B) Cuatro millones de dólares si se queda en Venus durante un año.

 
De cualquier manera, tendrá suficiente alimento, suficiente agua, la temperatura será la que Ud. desee, tendrá televisión por cable…
¿Qué opción elegirá?

¿Cómo es una visita al lugar mas frío de la Tierra?

Cuando los pescadores de Oymyakon, en Rusia, extraen un pez de las aguas cubiertas de hielo, bastan 30 segundos para que esté congelado: tieso como una tabla. Aquí la leche no sabe de estado líquido: sólo se vende en bloques helados de color mármol. A partir de 52 grados bajo cero dan día libre en la escuela, y el gran acontecimiento del año es el Festival del Polo de Frío. Entonces, Dschis Chan, el señor del invierno yakuto, encarnado por el profesor de gimnasia de la localidad, invita a sus colegas Padrecito Invierno de Moscú y Santa Claus de Finlandia a comer filetes de reno y a ponerse ciegos de vodka. La última vez, Santa Claus casi echa a perder la fiesta porque se bebió nada menos que 10 botellas en 48 horas para combatir el frío. Oymyakon es el polo helado de la Tierra; en 1926 alcanzó la temperatura más baja registrada jamás en territorio habitado: 71,2 grados bajo el punto de congelación. La localidad está situada en el noreste de Rusia, en una meseta a 750 metros sobre el nivel del mar: allí donde el invierno dura como mínimo nueve meses.

Pues bien, para alcanzar este lugar irreal aguantamos (es noviembre) a 34 grados bajo cero en el aeropuerto de Jakutsk, esperando a que por fin se abra la puerta del avión, que se ha congelado por completo. A bordo del aparato de hélice, con cortinas azul claro en las ventanillas, los pasajeros llevan botas de piel de reno. La azafata reparte periódicos. Y en ellos se lee que, en algún lugar de las montañas, un criador de renos resultó gravemente herido al caer del caballo y tuvo que esperar semanas a que acudieran en su ayuda, así que en el ínterin se amputó él mismo los dedos de los pies helados con un cuchillo de monte y logró sobrevivir. La foto muestra a un nativo típico, menudo y vigoroso, de cara pálida, mejillas redondas, nariz chata y ojos que asoman por unas ranuras diminutas.

Dos horas y media después aterrizamos en Ust-Nera, nido de buscadores de oro, donde la temperatura alcanza los 42 grados bajo cero. Son poco más de las tres de la tarde y el sol ya se pone por el horizonte. Proseguimos viaje en un microbús con cristales dobles, fijados con cinta adhesiva, que impiden que se forme una gruesa capa de hielo en el interior. Cuando Vladímir Putin visitó la región, el gobierno local avisó de que no se les ocurriera mandar por avión un Mercedes oficial sin doble acristalamiento. El Kremlin ignoró la recomendación y el coche del presidente no pasó de la primera valla publicitaria, justo detrás del aeropuerto.

Kolya, nuestro chófer, tiene una fina barba a lo Gengis Jan. Tras cuatro horas salvando baches y ríos helados, nos anuncia: “A partir de aquí se acabó la carretera en buen estado”. Seguimos por la autopista de Kolyma, la vía que Stalin hizo construir utilizando presos como mano de obra para poder explotar las riquezas naturales de Yakutia, sobre todo el oro. Cada 30 kilómetros había un gulag. La mayoría de los presos moría al cabo de tres meses. Se les enterraba bajo la calzada. Y punto. “Aquí yace un muerto cada cuatro metros”, nos explica Kolya. Por eso la autopista de Kolyma también se llama “carretera de los huesos”.

Llegamos a Oymyakon hacia las tres de la madrugada, a 51 grados bajo cero. Por debajo de menos 45 grados, la gasolina se congela, y por eso Kolya nunca apaga el motor de nuestro autobús. El frío quema como si uno se hubiera embadurnado la cara con una pomada para activar la circulación; la primera bocanada de aire casi revienta los pulmones, y al cabo de medio minuto la nariz está entumecida. Kolya nos asegura que eso no es nada. “A partir de los 64 grados bajo cero, uno puede oír cómo se hiela el aliento, siente cada hueso del cuerpo como si estuviera congelado y los escupitajos aterrizan en el suelo en estado sólido”. A semejante temperatura no hay prenda en el mundo que pueda mantenerle a uno caliente más de 15 minutos. Oymyakon debe su clima extremo a las cadenas montañosas que la rodean, y que impiden que escapen las pesadas masas de aire frío que cubren el valle como si fueran de plomo. Aquí impera una calma chicha todo el año. Eso hace que el frío sea relativamente soportable y permite que la temperatura alcance en verano los 35 grados.

Una vez que ha amanecido, tampoco se ve gente por la calle; las columnas de humo se elevan derechas como una vela por encima de las casas sobre un cielo sin nubes, y las antenas parabólicas permiten adivinar a qué se dedica la mayoría de sus moradores. La localidad cuenta con 2.300 habitantes; la mayor parte vive como hace cien años, televisión aparte. En lugar de cuartos de baño, levantan en el jardín unas barracas de madera sin calefacción, y bloques de hielo ante la puerta sustituyen el agua corriente. Hay un par de teléfonos privados, y sólo tienen radio los que pueden permitírselo. “El más mísero de los trabajos es el de criador de caballos”, comenta Fiodor. Él es uno de ellos. Con el cuerpo oculto bajo varias capas de pantalones y chaquetas, y con una gigantesca gorra de piel de zorro en la cabeza, está ahí plantado en un prado en las afueras, con pinta entre yeti y astronauta. Los criadores, explica, se pasan el día al aire libre porque los famosos caballos salvajes yakutos, que se sienten especialmente a gusto en esta estepa, desprecian cualquier tipo de establo. Devoran nieve y la hierba bajo ella.

A pesar de que estos animales tienen una pinta inofensiva, con sus patas cortas y su pellejo hirsuto, lo cierto es que sólo se dejan domesticar a regañadientes. Al intentar juntar la manada, Fiodor es derribado por su semental en dos ocasiones. Patalea tumbado boca arriba, sin poder ponerse en pie, envuelto en sus gruesos ropajes. Los caballos salvajes de Oymyakon se han utilizado incluso en expediciones al Polo por su resistencia. Fiodor prefiere sacrificarlos porque su carne grasienta está repleta de vitaminas y se considera una exquisitez. La mayoría de los habitantes de Oymyakon vive de la caza de martas y liebres, o bien crían vacas y renos. La única industria es una pequeña fá­brica de leche que deja de funcionar en octubre. El invierno es demasiado frío para las vacas, así que no dan leche, y los campesinos cubren las ubres de los animales con sacos de piel para que no se enfríen. De todos modos, la leche no se echa a perder: se conserva congelada en los sótanos, a un metro bajo tierra, donde reina una temperatura constante entre 10 y 15 grados todo el año.

Los suelos de Yakutia sólo se deshielan superficialmente de junio a agosto, y quedan cubiertos por una capa de fango que hace prácticamente imposible instalar vías de ferrocarril. Los edificios de cemento de gran tamaño han de construirse sobre pilotes, que se hincan en la tierra a varios metros de profundidad para que no se hundan. Pero en Oymyakon no hay otra cosa que cabañas de madera. El suelo es extraordinariamente fértil, y en verano, la naturaleza literalmente estalla. Pero el lodo alberga también millones de larvas de mosquitos.

En la era soviética, el valle era famoso porque en él vivían algunos de los hombres más ancianos del país. El mayor era Fiodor Arnosov, un cazador que murió en 1967 a los 109 años. El doctor Innokenti Novgorodov, que trabaja en la pequeña policlínica, nos cuenta que antes sólo sobrevivían los niños más fuertes y sanos. La tasa de mortalidad infantil era enorme, y las mujeres traían al mundo hasta 18 hijos. Además, la gente no bebía alcohol porque no había ningún supermercado que vendiera vodka, y tampoco se pasaba la vida sentada delante del televisor. El doctor Novgorodov lleva unas gruesas botas de fieltro bajo la bata blanca, los dedos le tiemblan un poco. Tiene 71 años. La asistente sanitaria que trabaja con él tiene 72. El partido le destinó a Oymyakon hace décadas, rememora sin pesar; pero hoy día la cosa ya no funciona así, y por eso resulta difícil encontrar a quien les reemplace. Por otro lado, uno no puede hacer nada por los pacientes. El pequeño hospital de paredes azul claro resplandece de puro limpio, pero faltan medicamentos, sobre todo antibióticos, y no hay ni sala de operaciones, ni un aparato de rayos X. Las 11 camas están ocupadas en su mayoría por enfermos de cáncer a los que no pueden –o no quieren– ayudar en ningún otro sitio.

Novgorodov nos cuenta que hace poco encargó que llevaran en microbús a Ust-Nera a una mujer de 37 años con cáncer de hígado; una vez allí, los médicos decidieron que había que enviarla al hospital central de Jakutsk. Pero en lugar de subirla a un avión, la mandaron de vuelta a Oymyakon. De allí salió de nuevo el microbús rumbo a Jakutsk siguiendo la ruta directa, un viaje de 35 horas. La mujer murió en el camino. Novgorodov se encoge de hombros. En la vasta Siberia, una vida no cuenta demasiado.

Yakutia es la república rusa más grande en lo que a superficie se refiere: tres millones de kilómetros cuadrados, unas seis veces España. Además es una de las regiones más ricas de la Tierra: posee reservas de platino, plata, uranio, minerales con contenido metálico, carbón, petróleo, gas… El 40% del oro ruso se extrae de Yakutia, así como uno de cada cinco diamantes del planeta. Pero sus 950.000 habitantes (densidad: 0,31) viven apenas por encima del mínimo de subsistencia; toda la riqueza va a parar a Moscú.

Los yakutos son un pueblo turco que ha seguido hablando su propio idioma hasta nuestros días. Colonizaron Siberia en el siglo XIV desde el Baikal, pero luego los rusos los fueron desplazando a regiones cada vez más septentrionales. Así es como llegaron a Oymyakon en 1640. El valle parecía ideal para establecerse, puesto que el río Indigirka no llega a congelarse ni con las más duras heladas debido a la gran velocidad a que circulan sus aguas. En la II Guerra Mundial, Oymyakon cobró importancia estratégica, pues repostaban los bombarderos estadounidenses que atacaban Alemania por el este. Pero una vez concluida la era soviética, el aeródromo quedó abandonado y fue convirtiéndose en una ruina.

El subteniente Smirnov nos recibe en el negociado de la milicia, sentado bajo un retrato al óleo de Iósif Stalin. Smirnov es uno de los tres policías de la localidad; nació aquí hace 32 años. “Oymyakon le debe mucho a Stalin”, comenta. Sin él no habría existido la autopista de Kolyma, y probablemente la localidad habría permanecido aislada del mundo exterior hasta hoy. Muchos piensan igual, a pesar de haber perdido parientes en los gulags. La porra de Smirnov se balancea colgada en el ropero. No consigue recordar cuándo la utilizó por última vez. Aquí la mayoría de los delitos están vinculados al alcohol; cada pocos años se comete un homicidio. Pero las vecinas dan bastante que hacer: se denuncian constantemente; por ejemplo, porque la vaca de una se ha zampado la ropa tendida de la otra. Gracias a Dios, rara vez hay accidentes. Hace no mucho, un agricultor se cayó en la carretera y no vio un rebaño de renos que se aproximaba. Le arrollaron.

Como ocurre por doquier en la provincia rusa, aquí también se escucha a menudo la frase “en la Unión Soviética vivíamos mejor”. De hecho, había vuelos en helicóptero a Jakutsk dos veces por semana, e incluso un cine. Nadie sentía la tentación de marcharse lejos porque se intuía que en cualquier otro sitio las cosas tampoco eran mucho mejores. Pero ahora todo el mundo ve por televisión cómo se vive de Moscú a Malibú, y se da cuenta de que Oymyakon no sólo es la provincia, sino el verdadero fin del mundo.

La escuela no ha tenido nunca calefacción en condiciones hasta el año pasado, los niños daban clase con el abrigo puesto. Son 300; hacia finales de la era soviética sumaban aún 400. Los jóvenes sueñan con tener un café, móviles, un cibercafé o que la discoteca de la escuela vuelva a funcionar. Pero, desgraciadamente, el equipo estéreo lleva años estropeado. Al menos, la Casa de la Cultura organiza veladas de baile una vez por semana con música de Boney M o, como este mismo sábado, un concierto de guimbardas con concurso de canto incluido.

La sala sin ventanas está abarrotada. Bajo los abrigos de piel se asoman minifaldas y alguna que otra camiseta que deja el ombligo al aire. Las botas de reno han sido sustituidas por tacones altos. Los hombres llevan corbata. Los jóvenes rebosan optimismo, todos planean hacer carrera como abogados, médicos o managers. Pero –nos cuenta Saina, de 16 años– las mujeres deben casarse, tener hijos y estar de vuelta en Oymyakon como mucho antes de los 24.

El depositario de las esperanzas de la localidad es un hombre que los lugareños llaman con orgullo su “oligarca”. Alexander Krylov, de 33 años, alto, delgado, nacido aquí de padre médico, reunió un pequeño patrimonio comerciando con material de construcción en Jakutsk y luego regresó. Tiene seis hijos de tres mujeres y una visión: traer turistas. Para ello ha creado el Festival del Polo de Frío y la elección de Miss Polo de Frío. Además ha construido el primer hotel con agua corriente caliente en cada una de sus 10 habitaciones. Y lo cierto es que han venido turistas. Ilse y Elke, por ejemplo, dos jubiladas europeas de las que aún se habla en el valle, porque hasta entonces los lugareños sólo habían visto vegetarianos en la tele. O el actor de Hollywood Ewan McGregor, que llegó a lomos de su motocicleta en verano.

Incluso un jeque de carne y hueso se acercó el pasado febrero. Caminaba pesadamente por la nieve envuelto en ropajes blancos, e insistió en que le pusieran un sello en el pasaporte en la Administración municipal como prueba de que había estado realmente en el polo de frío. Su alteza, propietario de los más nobles purasangres, arrugó la nariz al contemplar los desgreñados caballos salvajes paticortos. Debieron parecerle poco menos que burros gordos. Pero cuando le explicaron que habían participado en la expedición al Polo Norte, decidió comprar uno por 1.000 dólares. Inspeccionó la pista de aterrizaje de la II Guerra Mundial y anunció que enviaría un avión a recoger al animal. Desde entonces, en Oymyakon esperan la llegada del primer avión privado procedente de Dubai.

¿Cómo es la vida en Oymyakon?

PROFESIONES	La mayoría de los habitantes vive de la caza, o crían vacas y renos. La única industria es una fábrica de leche que no funciona a partir de octubre, porque las vacas no dan leche por el extremo frío. El “más mísero de los trabajos” es el de criador de caballos, según reconoce uno de los habitantes.
EDUCACIÓN	El único colegio no ha tenido una buena calefacción hasta el pasado año: tiene 300 alumnos. A partir de -52º, no hay clase. No hay cafetería, móviles ni cibercafés. Ni tan siquiera funciona el equipo de música. La Casa de la Cultura organiza bailes cada semana, con música de Boney M.
POLICÍA	Hay tres policías en la localidad. Rara vez hay accidentes. La mayoría de delitos están vinculados al alcohol, los homicidios suceden a cada pocos años. Las vecinas se denuncian por cuestiones domésticas (problemas con las vacas, por ejemplo).
MEDICINA	El doctor tiene 71 años y su asistente sanitaria, 72. Antes, el partido destinaba a los médicos, pero ahora ya no y no hay sustitutos. Faltan medicamentos, no hay sala de operaciones, ni un aparato de rayos X. Las 11 camas las ocupan enfermos de cáncer a los que no pueden hacer nada.
CARRETERAS	La única conexión con el exterior es la autopista de Kolyma: la “carretera de los huesos”. La organizó construir Stalin utilizando presos como mano de obra. La mayoría de los presos fallecía tres meses después de comenzar a trabajar y eran enterrados bajo la calzada.

El monstruo fue visto en dos ocasiones el domingo por la noche, indicó Zandisile Nelani, de la policía de El Cabo Oriental, según la agencia Sapa. Un hombre con un abrigo negro apareció primero cerca de una taberna. Un vecino que se acercaba constató que no tenía cabeza.

El desconocido se transformó luego en un peligroso perro del tamaño de una vaca, explicó el policía. Posteriormente, el monstruo fue visto por diversas personas en la misma calle y se transformó en un mono antes de desaparecer.

La policía de Steytlerville ya recibió la pasada semana declaraciones de algunos ciudadanos señalando la presencia de un monstruo que cambia de forma cuando se le mira y que sólo aparece por la noche.

Un testigo explicó que se le apareció como un hombre trajeado, antes de transformarse en un cerdo y después en un murciélago. Otros explicaron que el monstruo vuela. También se le vio merodear por las cercanías de una iglesia.

Su primera aparición se remonta a hace un mes, en dos entierros. El policía Zandisile Nelani indicó que los habitantes, atemorizados, han reclamado una reunión con la policía y que ésta ha aceptado, pero siempre que se llegue a fotografiar al monstruo para probar su existencia.

Según este policía, ya se ha podido hacer una foto del monstruo cuando reposaba en un árbol y tenía forma humana. Sin embargo, al revelar la foto, la imagen captada era la de un animal desconocido. “Es una cosa muy extraña lo que está ocurriendo en Steytlerville, pero hasta ahora nadie resultó herido”, concluyó el policía.

Dos policías surafricanos corren por una calle del distrito de Wesselton, a las afueras de la ciudad de Ermelo, unos 200 km al este de Johannesburgo, el pasado 16 de febrero.

Fuente: yahoo.com

Video abajo…

El profesor de biología de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, Jake Socha junto con algunos alumnos estudiaron cómo estos reptiles son capaces de moverse de una rama a otra, descubriendo de esta forma un maravilloso y desconocido biomecanismo. El estudio se realizó con cuatro cámaras encargadas de grabar cada uno de los movimientos y deslizamientos de estas serpientes, lo que les permitió crear y analizar en 3D los movimientos de su cuerpo.

Este trabajo de Socha ha sido presentado hoy en la División Física Americana de fluidos dinámicos. Los estudios realizados revelaron que estos reptiles a pesar de viajar hasta veinticuatro metros desde la plataforma de lanzamientos no lograron un equilibrio en el deslizamiento, y es que la fuerza generada en la ondulación de sus cuerpos contrarresta la fuerza de tracción de los animales evitando que se muevan con velocidad constante.

«La serpiente es empujada hacia arriba porque el componente ascendente de la fuerza aerodinámica es mayor que el peso de la serpiente», comenta Socha, y solo eventualmente la serpiente golpea el suelo al final del deslizamiento.

]]> http://paccas.wordpress.com/2010/09/17/te-mostramos-al-hombrecillo-bajo-el-traje-de-alf/feed/ 1 pacca alf_gde http://paccas.wordpress.com/2010/08/08/lasana/ http://paccas.wordpress.com/2010/08/08/lasana/#comments Sun, 08 Aug 2010 23:54:31 +0000 pacca http://paccas.wordpress.com/?p=2059 ]]> Ingredientes:

Tapas para lasaña

Jamon 100gr

Queso barra 100gr

1 cebolla (aunque en la foto se vean 2 jiji)

3 huevos

1/2 kg de carne picada

Salsa de tomate

Queso rallado

Aceitunas a gusto

1 caldito de sabor (en mi caso albaca y ajo)

Sal y pimienta a gusto

1er paso: hervir los huevos

2do paso: cortar la cebolla en julianas

3er paso:poner a calentar una sarten con una pizca de aceite

4to paso: agregar las cebollas y el caldito de sabor, revolver

5to paso:agregar la carne picada y revolver

6to paso:Agregarle sal y pimienta a gusto

7mo paso: agregar la salsa de tomate

8vo: paso: hervir agua en una cacerola grande y agregar de a pares las masas de lasaña para ablandarlas solo unos minutos  evitar que se peguen

9no paso: rociar apenas con aceite una asadera limpia

10 paso: sacar las masas del agua poner en la asadera y taparlas con queso

11 paso: poner 2 tapas mas y luego agregarle el jamon

11 paso: dos tapas mas y cubrirla con la salsa

12 paso: agregar aceitunas cortaditas por arriba

13: repetir el paso —> tapas, queso, tapas, jamon, tapas, salsa agregar el huevo duro cortadito

14: bañar en queso

15 : llevar al horno por 10 min

y a disfrutarloooooooooooooooooooooooooo!!!

Sergei Gorbunov, un buzo profesional en la ciudad de Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, le hizo a su perro Boniface un traje completo con todo y máscara, para enseñarle a escudriñar las profundidades.

En una demostración reciente de las lecciones, Boniface ladró insistentemente mientras Gorbunov intentaba ajustarle el traje.

Una vez bajo el agua, parecía tener una perspectiva distinta, al emitir aullidos de tono alto.

“Bajo el agua, no creo que experimente ningún estrés”, dijo Gorbunov.

Alex y Donna se conocieron en el trabajo y luego de un tiempo, cuando decidieron casarse, empezaron a buscar fotos para la boda. Para la sorpresa de ambos, dieron con una fotografía de unas vacaciones de ella cuando era muy pequeña donde había viajado con su familia a Disney. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando Alex se dió cuenta que en la fotografía de ella, estaba él con su padre en el mismo viaje que había hecho con su familia. Lo curioso es que ella es Estados Unidos y él de Canadá.

Varios años más tarde, el destino los une y les da una señal de que estaban destinados a estar juntos por medio de una fotografía

La noche ya había caído sobre la ciudad, y ese frenesí que se insiste en llamar horas pico había acabado, dando lugar a la calma lúgubre de la nocturnidad paranaense. Una especie de toque de queda, pocos vehículos en la calle, poca gente en las afueras, una somnolencia urbana que empezaba a acentuarse.
H., un chofer de colectivo de 30 años, estaba en eso, apurando las últimas horas del día, dispuesto a concluir su último recorrido a bordo del interno 20 de la Línea Nº 20. Cerca de las 9 de la noche había salido desde las proximidades del hipermercado de Puerto Viejo, en Anacleto Medina y Larramendi, con pocos pasajeros, mucha ansiedad.
El coche avanzaba presuroso, deglutiéndose las últimas cuadras, llevando consigo poquísimos pasajeros, conocidos. Uno de ellos, JC –habitual en esa línea a esa hora de la noche– bajaría, pensó H, justo en el mismo punto de llegada donde termina su recorrido, en la estación de servicios ubicada en Jorge Newbery y ruta 12. La segunda pasajera que viajaba era una mujer, esposa de otro chofer.  Conocida también.

¿Y ese ruido?
Esto pasaría, anticipó H. pensando en la vuelta a casa: el encuentro con su esposa, el bullicio del hogar, la rutina acostumbrada, el cobijo de lo conocido. Esto pasaría, se dijo, mientras procuraba ignorar ese sonido insidioso, molesto, crispante del “vigía” que le indicaba, de modo persistente, pegajoso, que algo funcionaba mal. Una falla eléctrica. Algo.
El coche iba en ese momento, alrededor de las 9 de la noche del lunes, en inmediaciones de la Villa 141, en cercanías de Walmart. “Empezó a sonar en forma pausada, indicándome que había una falla eléctrica. Pero las luces del coche no se apagaban, seguían encendidas, así que seguí, y no le di importancia. Yo seguía marchando. En el coche iba un pasajero que viaja todos los días. Después subió una chica, esposa de un chofer, que baja en Miguel David, llegando a la ruta 12”, contó H. En determinado momento, la mujer se sintió incómoda. Se levantó de su asiento, y se acercó al chofer para indicarle que algo no andaba bien.
“Esta chica se paró y me dijo: ‘¿Cómo podés seguir manejando con eso que suena constantemente?’. En cualquier momento le doy un garrotazo, a ver si así se apaga y deja de sonar le dije, sin darle importancia”, relató.
El coche siguió avanzando, y el “vigía” sonaba con más insistencia. Así iban aquellas tres personas, arriba de un colectivo, cruzando presuroso la ciudad, rumbo al destino último, final del día, final del recorrido. Nada nuevo, nada fuera de lo común: lo que todos aguardaban, llegar a casa, presurosos, concluir la jornada.
Visita inesperada
La chica se bajó del colectivo en Miguel David. Unos metros más adelante descendería el último pasajero, en Newbery y Miguel David. Se había sentado justo detrás del chofer, y en eso iban, hablando de vaguedades cuando el recorrido llegó a su fin. H. dice que apagó las luces –una forma de avisar que el coche estaba fuera de servicio, conclusión del recorrido– y se detuvo en la estación de servicio ubicada en el cruce del acceso a San Benito, conciente de que J.C. bajaría pronto, antes de que él emprendiera la vuelta a la ciudad.
Pero entonces sucedió aquello.
“No sé por qué, él esperó para bajarse. Estaba sentado al lado mío. No quedaba nadie más en el colectivo. Apagué las luces, y de pronto veo acercarse a esa chica. Hasta ese momento, no había nadie más que él y yo en el coche. Aparece así, de la nada. Y se para en el medio entre este muchacho y yo, de una forma tal que lo perdí de vista. Tenía los ojos color rojo sangre, como si lloraba sangre, de la boca le caía baba, tenía la cara horrible, como si se le cayera la carne, y en una bolsa que llevaba, tenía una cabeza humana. Yo vi la cabeza de una persona. El olor a podrido que tenía era impresionante”, contó, todavía turbado.
–¿Y el otro pasajero?
–Quedó blanco, me miraba nomás, paralizado, igual que yo.
–¿La chica te dijo algo?
–Empezó a hacerme preguntas, con una voz de mujer que parecía una voz de hombre. Que a qué hora salía de vuelta, y yo que estaba terminando el recorrido, que me cortaba, y ella que me decía que no había podido tomar el otro coche, y que a qué hora pasaba el otro colectivo, y yo diciéndole que en quince minutos, pasa otro, que lo espere.
–¿Y vos, qué hacías?
–Me asustaba la apariencia. Me miraba fijo. Era terrorífico. Me vuelve a preguntar dónde tomo el otro colectivo, y yo le digo acá, atrás del acoplado.
–¿Qué hizo la chica?
–Se bajó del coche, por la puerta de adelante. Se bajó del coche, y dijo algo que no entendí. Bajó despacio.
–¿Te quedaste, qué hiciste?
–Le dije al otro muchacho vámonos de acá, arranqué, y nos fuimos. Cuando volvía por Newbery, cerca de la Base (Aérea), me sonó tres veces el timbre de la puerta. Y no había nadie